В Андалусии будет создан променад

Испания весной: едем в Андалусию

Атлантический ветер, вековая история и сумасшедшая смесь культур – в новом рецепте рубрики «Полуфабрикат» дизайнерка 34travel Саша Мурашко рассказывает, как составить насыщенный маршрут для самостоятельного путешествия по южному региону Испании.

Пару лет назад я прожила на юге Испании несколько месяцев, училась в университете (об этом опыте я уже рассказывала), неспеша исследовала окрестности и точно знала, что когда-нибудь вернусь.

У региона запутанная история и сумасшедшие ландшафты, здесь намешана куча стилей и культур, постоянно пахнет едой, а побережье дышит соленым ветром. Андалусия никуда не торопится и замедляет тебя, но не расслабляйся сильно – маршрут получился насыщенный.

Самый простой вариант – долететь до Севильи из Варшавы (Модлин) на Ryanair. Если повезет, акционный квиток в одну сторону обойдется в € 30. Альтернативный аэропорт неподалеку – Херес-де-ла-Фронтера. Можно попробовать собрать лоукост-маршрут из Вильнюса или Киева со стыковкой, например, в Барселоне или Мадриде. Внутренние рейсы ищи у Vueling, там тоже частенько случаются распродажи.

Из аэропорта Севильи в центр ходит специальный городской автобус ЕА, проезд стоит € 4, доедешь за полчаса, расписание и маршрут найдешь здесь.

Чтобы с ветерком перемещаться по Андулусии, можно арендовать машину, а можно довериться автобусам и электричкам. Ходят они исправно, хотя трудности с поиском информации и расписания могут возникнуть. Твои друзья – сайты Renfe (для поездов и электричек), Alsa и Damas (для автобусов) и вот этот сайт (для поездок по провинции Кадис). Подробнее о местной системе транспорта можно почитать тут.

Записывай рецепт концентрированной недели в Андалусии: Севилья – Кордова – Ронда – Сетениль-де-лас-Бодегас – Кадис – Санлукар-де-Баррамеда. Мой совет: поселиться на несколько дней в Севилье (я остановилась в Hostel One) и кататься в Кордову и Ронду оттуда, а потом переехать в Кадис (например, в Pension España) еще на пару ночей.

«Ты как будто оказываешься посреди фильма о Средневековье»

Севилья

Королевская и торжественная Севилья – столица и самый крупный город Андалусии. Город может рассказать сложную историю, в которой намешаны народы, культуры и религии. Здесь поселились римляне, потом царил многовековой арабский халифат, в конце концов, земли отвоевали испанцы. А когда открыли Америку, в Севилье настал золотой век и город превратился в важный торговый узел – все благодаря могучему судоходному Гвадалквивиру (это река), с которого начинался путь в Новый свет.

Здесь приятно шататься по роскошным садам среди пальм, фонтанов и экзотических птиц и цветов, рассматривать бело-синие узоры, выложенные мелкой плиточкой на земле, или на скамейке, или на стенах, устроить пикник на траве, пока она еще зеленая, ведь летом агрессивное солнце оставит от нее желтоватый сухой и жесткий ковер.

Основные достопримечательности можно обойти за день, но Севилья заслуживает более вдумчивого изучения – задержись тут еще хотя бы на парочку. То, что ты точно не пропустишь, – это главный готический собор Catedral de Santa María de la Sede (Av. de la Constitución) и Королевский Алькасар (Patio de Banderas) – и там, и там можно потрогать вековую мощь и ту самую путаную историю.

Очень красивое здание, окруженное рвом, которое я приняла за какой-то королевский дворец (мало ли сколько их тут!) оказалось университетом в здании бывшей табачной фабрики (Calle San Fernando, 4) . Открыто по будням с 8 утра, вход свободный.

Хитрый навес над площадью Encarnación – это Metropol Parasol, в народе Las Setas, то есть «грибы». Под ним есть сувенирная лавка, археологический музей и разные заведения, а за € 3 можно подняться на обзорную площадку.

Прогуляйся к площади Испании (Plaza de España) – там крутой дворец, местами неомавританский, а местами арт-деко. Вдоль дворца течет канал, а само здание изрезано нишами, каждая из которых посвящена какой-то испанской провинции и украшена гербом, картой и картинками с важными людьми и событиями. Всего таких ниш 48 штук, можешь выбрать самую красивую.

Я оказалась в Севилье ровно к началу Страстной недели. Semana Santa, то есть неделя перед Пасхой, – это самое важное религиозное событие года и самая ценная традиция. Вообще, праздник отмечают в каждом городе и городке, но в Севилье к нему относятся особенно трепетно и организовывают самые масштабные гуляния. Выглядит все так: каждая церковь организует процессию, строит инсталляцию с троном для Святой Марии, сажает на него статую, украшает как можно дороже и богаче и медленно проносит по улицам города. Процессию сопровождает оркестр, люди в традиционных костюмах с высокими колпаками с прорезями для глаз – все выглядит очень серьезно и драматично, а ты как будто оказываешься посреди фильма о Средневековье. Всю неделю улицы пахнут ладаном, город живет по праздничному расписанию (читай: почти все закрыто), а горожане нарядные и воодушевленные. Просто гулять становится сложно – многие улицы перекрыты под процессии, а многие превращаются в трибуны. В общем, приехать в Севилью во время Семаны Санты – это интересный культурный опыт, но если тебя сильно пугают толпы или просто хочется увидеть город повседневным и расслабленным, лучше выбирай другие даты для поездки.

Ронда и Сетениль-де-лас-Бодегас

Ронда белым одеялком расползается по горе над глубоким ущельем. Главная местная достопримечательность – это величественный каменный Puente Nuevo, или Новый мост. Новый он, конечно, относительно – ему почти триста лет. Снизу он выглядит еще внушительнее, правда, спуск к подножию временно закрыт на ремонт.

Развлечения в Ронде простые и доступные: прогуляться по улице и по следам Хемингуэя вдоль пропасти, вдумчиво обозревать просторы, с опаской поглядывать на ущелье в сотню метров глубиной, лазать по камням. Можно подойти к арабским баням (Calle Molino de Alarcón, 11) или тому, что от них осталось. Можно исследовать местную арену для корриды (Plaza de Toros) , которая, между прочим, самая крупная в стране по площади. В Андалусии веками к этой традиции относились очень трепетно, но сегодня мнения сильно расходятся. Попытаться понять, что это все значит для местных, можно в музее внутри арены, вход стоит € 6,50.

Из Севильи в Ронду ходит автобус. Ехать около двух часов по красивой трассе, за окном будут горы и луга, на которых аккуратно пасутся козы, за билет отдашь € 13.

В 17 км от Ронды и получасе езды есть крошечная деревня с поэтичным названием и сумасшедшими пейзажами – Сетениль-де-лас-Бодегас (Setenil de las Bodegas). Она построена на склоне горы, кажется, что еле-еле держится, но на самом деле годами уверенно стоит. Многие дома – это, по сути, прохладные пещеры, над улицами нависают огромные каменные глыбы, а под ними спокойно прогуливаются местные – как будто так и должно быть. Архитектурная смекалка может поставить в тупик: хочется прослушать пару лекций по урбанистике и городскому планированию от этих ребят.

Когда нагуляешься под камнями, обязательно поднимись наверх по улицам calle de la Cantareria Baja и Cantareria Alta – лучший вид на Сетениль стоит нескольких минут кардио.

Добраться сюда из Ронды можно на автобусе за € 1,8, квитки положено покупать у водителя за наличные, расписание здесь.

«Над улицами нависают огромные каменные глыбы, а под ними спокойно прогуливаются местные – как будто так и должно быть»

Кордова

Кордова спокойная и немного мистическая. Здесь белые улицы, зеленый Гвадалквивир, по стенам дворов-колодцев развешивают цветочные горшки, главный католический собор на самом деле мечеть, а главное блюдо выглядит как свинина, завернутая в свинину. Весной погода почти идеальная, а летом становится невыносимо жарко: настолько, что регион нежно прозвали “la sartén de Europa”, то есть европейская сковородка.

Местная культурная и архитектурная доминанта – это огромная мечеть-собор Mezquita (Calle del Cardenal Herrero, 1) – еще один наглядный памятник запутанной истории. Когда-то давно на этом месте была базилика, потом в VIII веке, когда город стал столицей арабского халифата, ее перестроили в мечеть. После Реконкисты здание переродилось в кафедральный собор, а арабский дизайн остался: арки, колонны и мавританские узоры на стенах вперемешку с традиционно христианским убранством выглядят странно и круто. Входной билет стоит € 10, онлайн квитки не продают. Обрати внимание, что слева от главных касс есть несколько автоматов – и очередь там обычно в разы короче. А за € 18 можно попасть на ночной тур, информация тут.

Нагулявшись по собору, поднимись на его башню: билет стоит € 2, двери открывают каждые полчаса. Там показывают просторный вид на белый город, и можно оценить, насколько Мескита все-таки огромная. Будь готов(-а) к тому, что сразу могут и не пустить, если желающих слишком много, тебе предложат вернуться через пару часов.

Из Севильи в Кордову можно доехать быстро и дорого на поезде (45-60 минут и € 20-30) или дешево и все еще довольно быстро на автобусе (около 2 часов и € 12).

«Можно просто бесконечно гулять вдоль набережной, ведь Кадис – это остров, а значит гулять вдоль набережной можно и правда почти бесконечно»

Кадис

Следующая точка маршрута – Кадис – дышит историей и атлантическим ветром. Главные исторические хайлайты: отсюда стартовал корабль Колумба и здесь подписали первую испанскую конституцию. Городу почти три тысячи лет – поверить непросто, но он самый древний в Европе (да, даже старше Рима). Римляне, к слову, здесь бывали: они оставили здоровенный Римский театр (Calle Mesón, 11-13) , построенный аж в I в. до н.э.

Старый город (Casco Antiguo) окружен мощной каменной стеной, точно успеешь обойти его целиком за пару часов. Над городом возвышается могучий собор Catedral de Cádiz, а с воды охраняет уединенный Castillo San Sebastian (прогуляйся к нему по улице, которая уходит в океан с городского пляжа La Caleta).

Читайте также:  Новый подъемник в горнолыжном центре «Гора Морозная»

За классическим искусством двигай в Museo de Cádiz (Plaza de Mina) , а за современным – в пространство ECCO (Av. Carlos III, 5) – там увидишь странные работы местного творческого дуета Costus.

На Центральном рынке (Mercado Central) жизнь кипит с самого утра – это самый честный и душевный фудкорт: хочется креветок и пива в 10 утра – ну так зачем себе в этом отказывать. Попробуй местный сыр payoyo (его делают только в одном нацпарке неподалеку), запей хересом, набери авоськи фруктов.

Можешь взять напрокат велосипед в Las Bicis Naranjas (Calle Sagasta, 9) и помчаться вдоль всей новой части города и просторного пляжа Виктория, можно даже доехать до уединенного пляжа Кортадура – он тянется вдоль узкого перешейка дороги, которая соединяет Кадис с материком, поэтому там всегда дует шальной ветер. А можешь просто бесконечно гулять вдоль набережной, ведь Кадис – это остров, а значит гулять вдоль набережной можно и правда почти бесконечно.

Санлукар-де-Баррамеда

Городок со странным названием находится в провинции Кадис в 45 км от столицы. Главное место силы – дельта Гвальквивира. Прямо с пляжа можно смотреть как мощная река становится Атлантикой, представлять себе, как мимо проплывали экспедиции Колумба и Магеллана – когда-то Санлукар был одним из важнейших портов региона. Летом здесь проводят ламповый фестиваль со скачками, гуляниями и вином, а весной это умиротворенное типично андалусийское местечко. Здесь широкий пляж с променадом для чинных прогулок, уютный центр и полно виноделен (bodegas), так что можно организовать себе тематический тур с дегустацией. Выбирай: La Gitana, La Cigarerra, Barbadillo – вот тут целый список с адресами мест, где рождается херес.

Из Кадиса в Санлукар ходят недорогие автобусы , расписание тут.


Бюджет на 6 дней на одного:

Перелет Варшава – Севилья – Варшава – € 90

Жилье – € 200

Местный транспорт – € 80

Еда – € 100

Входные билеты – € 20

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, вилл, апартаментов

Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников

Аренда автомобиля за границей и в России

Страховка арендованного авто

Страхование для туристов

Реклама на форуме Винского

Сайт Винского

  • Список форумовЕВРОПА форумИСПАНИЯ форумОтзывы об отдыхе в Испании
  • Изменить размер шрифта
  • Smartfeed
  • Блоги
  • Правила
  • Инструкции
  • FAQ
  • Галерея
  • Регистрация
  • Вход

Весна в подарок (Мадрид, Андалусия, март 2018 года на общественном транспорте)

Сейчас этот форум просматривают: andreryba, west62 и гости: 3

Re: Весна в подарок (Мадрид, Андалусия, март 2018 года на общественном транспорте)

ligale » 27 июн 2018, 11:00

Re: Весна в подарок (Мадрид, Андалусия, март 2018 года на общественном транспорте)

ligale » 27 июн 2018, 17:17

День шестнадцатый. Caminito del Rey.

В Москву я улетала из Малаги в субботу поздно вечером. Поэтому в планах было не торопясь в пятницу переехать из Гранады в Малагу, погулять по Малаге, в субботу утром стартовать на электричке на Королевскую тропу, пройти ее, вернуться в Малагу и вечером двигаться в сторону аэропорта. Все просто, размеренно и понятно. За исключением одного – билеты на тропу я решила покупать еще позже билетов в Альгамбру))) С еще большим шоком я обнаружила, что билетов на субботу нет. В надежде на чудо я даже написала письмо на официальном сайте Caminito del Rey – насколько реально на месте купить для посещения тропы. Мне ответили, что в принципе реально, но только не в выходные дни, и что лучше не рисковать и покупать билет заранее на сайте, потому что никто ничего не гарантирует. Расклад приехать и уехать обратно меня не очень устраивал, поэтому пришлось перекраивать планы и покупать билет на тропу на пятницу. Переехать из Гранады в Малагу и успеть на утреннюю электричку было невозможно, поэтому пришлось ехать в Эль Чорро на автобусах с пересадкой в Алоре.
Ранний утренний подъем – такси до автовокзала Гранады – автобус в Малагу – автобус в Алору – автобус в Эль Чорро – автобус на тропу – трусцой через тоннель до входа и в 14 часов радостная я стояла в предвкушении в начале тропы)))

Вот такая малая плата расслабленности и пофигизму.

Зато на вокзале в Малаге я познакомилась с человеком, которого с теплотой вспоминаю – когда я стояла перед камерами хранения и пыталась осознать, что же мне надо сделать, торгующий рядом всякой туристической мелочевкой продавец сам вызвался мне помочь. Он сбегал в туристический центр за жетоном, помог загрузить в камеру мой чемодан, показал, что надо нажимать и куда поворачивать. А вечером приветствовал меня уже как близкого друга и помог все сделать уже обратным путем.

А еще по пути в Эль Чорро я познакомилась с Алорой – еще одним приятным андалузским городком. Вот ее крепость виднеется на горе, когда подъезжаешь к ней на автобусе:

Поскольку у меня было минут 40 между автобусами, я и по улочкам успела пробежаться

Пятница, день, но мне показалось, все жители Алоры уже наслаждались предстоящими выходными – расслабленность, шатания по улочкам, сидение на центральной площади с рюмкой хереса

Добежала до улочки, с которой на крепость можно было взглянуть поближе

Машинки припаркованы) Всем на горках приходится нелегко

Посетить крепость времени у меня не было, пошла назад ждать автобус в Эль Чорро

Пятничный автобус из районного центра по окрестностям – это тот еще аттракцион! Бабули с тележками, сумками, ведрами и тазами заполнили все пространство, возвращаясь с местного рынка, видимо. Но не сколько тазы и сумки, сколько они сами заполнили собой все пространство. Час езды в замкнутом пространстве птичьего рынка. И отнюдь не чайки были в этом автобусе, а бакланы как минимум)) Низкий гортанный звук голоса, андалузское наречие – пока они перекрикивались через ряды, делясь новостями, я чуть не оглохла. В одном месте машина, ехавшая навстречу автобусу, посмела выехать на мостик через речку с односторонним движением, не пропустив автобус. Бабульки по реакции затмили стадион с испанскими болельщиками на ЧМ, думаю. Они высунулись в окно, трясли костлявыми руками, гаркали, пока машина трусливо сдавала назад, а потом праздновали победу, гордо пересекая мост))) Вобщем, путь до Эль Чорро прошел весело.

Испания. Городки Андалусии: Торремолинос, Бенальмадена и Фуэнхирола

Из Малаги мы на электричке отправились в другие городки Андалусии. Пляжные, светлые, красивые, солнечные. С морем и маленькими домиками, разные и прекрасные.

Торремолинос

Пожалуй, самый тихий и спокойный из трех. Здесь всегда много туристов, в конце мая уже можно купаться, хотя и не слишком теплая вода. У нас был душевный отель, прекрасный большой балкон для обедов и просто шикарный шведский стол с домашней кухней на завтрак и ужин. До пляжа близко, до остановки близко, гулять приятно даже в темноте… Красота!

В Андалусии есть горы, я не знала почему-то

Купаться! Наконец-то купаться! Вода прохладная, но зайти уже можно

Шикарные фигуры из песка

По-моему, здесь проще на обычном серфе было бы… Но им виднее

В магазине хочется взять все! Мы почти так и сделали

Электронное табло с погодой. Прямо на улице. Классно

Бенальмадена

Вот где обязательно стоит побывать! Удивительный город, где вот эти бесподобные дома-виллы настроены одна за другой прямо на воде! Между ними вместо дорог — каналы, а вместо машин около некоторых входов — катера!

Дома посреди воды

В порту Бенальмадены. Хотя тут почти везде порт

А это на обратном пути в Торремолинос.

На входе в Торремолинос

В старых лодках готовят на углях сардины. Очень вкусные! Спасибо Диане и Свете, что посоветовали

Ну, и раз уж я опять о еде…

Мороженое с апельсиновой мякотью. Хранится прямо в апельсиновой кожуре

Фуэнхирола

И очень-очень жаркая, максимально солнечная Фуэнхирола. Наверное, и здесь бывают облака, но мы ни одного не видели.

Променад в Фуэнхироле

И еще немного Испании

Туристов много, но на улицах почему-то пусто

Любимые променады. Мне не хватает таких дома…

Городки Андалусии — не могу остановиться

Я уже давно собиралась вместо простыней текста размещать фотоальбомы. Видимо, сломанный в дороге нетбук тому поспособствовал. Поэтому еще фотографии!

“Трехкомнатная квартира обошлась в 50 долларов за сутки”. Фотоотдых из апельсиновой Андалусии

Минчанка отправилась в 16-дневное путешествие по южному региону Испании — Андалусии. Главные впечатления: апельсиновые сады, страстное фламенко и белоснежные деревни.

Автор «Фотоотдыха»: Юлия Матузова.

Севилья — апельсиновый город

Андалусия — автономная область на юге Испании. Известна она сельскохозяйственными угодьями, живописными горами и средиземноморскими курортами в регионе Costa del Sol.

Виллы на побережье Коста дель Соль

Также здесь сохранилось мавританское наследие (Андалусия с VIII по XV века принадлежала маврам). Яркой мозаикой, орнаментами и узорчатыми плитками тут украшены, кажется, все «подъезды» и внутренние дворики жилых домов.

Внутренний дворик обычного жилого дома в Севилье

В этой части Испании тепло и солнечно круглый год, а летом температура поднимается выше 40 градусов. Чтобы исследовать территории, не изнывая от жары, я отправилась в Андалусию в марте. Местные жители и прогноз погоды уговорили брать с собой летний гардероб, но март в этом году выдался аномально холодным. Температура колебалась от +12 до +20, и нередко шли дожди (а чуть севернее шел снег). Похоже, этот нестабильный месяц может преподнести сюрпризы в любой стране.

Читайте также:  Международные музыкальные фестивали пройдут в Израиле

Андалусийские пейзажи

Первой пятидневной остановкой в моем путешествии стала Севилья. Добиралась из Варшавы лоукостером Ryanair: в пути чуть менее 4 часов. Жилье — через airbnb, что мне кажется самым интересным вариантом для Европы.

Севилья после дождя

Дружелюбные хозяева-пенсионеры угостили нас местными вкусностями и около 40 минут рассказывали все-все про свой городок. Вышли мы в Севилью уже подготовленными. Кстати, просторная трехкомнатная квартира со всем необходимым, которая находилась в 15 минутах от центра, обошлась в 50 долларов за сутки.

Ночная Севилья

Зачем ехать в Севилью? Если смотрели «Игру Престолов», то в садах здешнего королевского дворца Real Alcázar de Sevilla сняли немало сцен популярного сериала. А если нет, то все равно потратить полдня на достопримечательность стоит обязательно — место невероятное.

Севильский Алькасар

Это такой спрятанный за каменными стенами рай: с разгуливающими павлинами, зелеными лабиринтами, цветочными арками, фонтанами и узорчатыми образцами мавританской архитектуры. Alcázar находится в центре города.

Севильский Алькасар Сады Севильского Алькасара

Рядом — Севильский кафедральный собор, построенный на месте бывшей мечети. Внутри очень помпезно. Дальше идем в еврейский квартал Santa Cruz. Он манит туристов уютными улочками, где приятно прогуляться, купить сувениры и пообедать под живую музыку. Вечером здесь на нескольких площадках разворачиваются представления фламенко. Я попала на одно из таких в La Casa del Flamenco. Вся команда: два танцора, певец и музыкант с гитарой. Взгляд отвести невозможно. Столько страсти!

Улочки Севильи

Если идти вдоль набережной реки Гвадалквивир, то можно набрести на мавританскую башню Torre del Oro. Со смотровой площадки — вид на город словно с открытки. Неподалеку есть действующая арена для корриды. Не расстроилась, что представления начинаются с апреля, так как не любитель жестоких зрелищ. Но на обзорную экскурсию по арене заглянула. Все-таки она старейшая и одна из самых красивых в Испании.

Сделать пару кадров на память можно также на величественной площади Испании, построенной в 1929 году в неомавританском стиле. Она находится немного в стороне от центра города и соседствует с огромным парком Марии-Луизы.

Площадь Испании в Севилье

В Севилье, как сказала хозяйка наших апартаментов, нужно ходить пешком и заглядывать везде, где можно. Случайно можно набрести на очередной роскошный дворец или умиротворенные внутренние дворики с фонтанами.

«Подъезд» в обычном андалусийском доме

За необычным и современным же стоит пройти к Metropol Parasol. Это огромная странная скульптурная композиция, которая раскинулась над улицей, как грибы (ее, к слову, так и называют). Под ней — археологический музей, а наверху, на мой взгляд, лучшая обзорная площадка в городе.

Севильские «грибы»

Еще одна достопримечательность Севильи, которая преследует повсюду, — апельсиновые деревья. Плоды на них несъедобны, хоть и выглядят очень аппетитно.

Немного о житейском. Еда, к моему удивлению, в супермаркетах Андалусии оказалась во многом дешевле, чем в Беларуси. В кафе тапас (закуски, маленькие порции) — от 2 до 10 евро, стандартные порции — 7−15 евро. Кроме тапас и хамона (сыровяленый мясной окорок) рекомендую попробовать чуррос. Это сладкая обжаренная выпечка из заварного теста. Конечно, в Андалусии никак без морепродуктов: в рыбных лавках Pescaderías по утрам можно найти много интересного.

После насыщенных пяти дней в Севилье мы берем в аренду машину и едем дальше. Дороги в Андалусии потрясающие, а пейзажи за окном (после наших лесов-полей) завораживают.

Живописная испанская деревенька

Отправляемся в Кордову на три дня. Немного истории: во II веке до нашей эры сюда пришли римляне, в 711 году город был завоеван арабами и вернулся под власть христиан только в 1236 году.

Дворы Кордовы

Если Севилья — город апельсинов, то Кордова — город цветочных горшков. Они тут повсюду. Разных цветов и размеров горшочки придают уют побеленным домикам.

Уютная Кордова

В таких улицах приятно заблудиться, а местные проводят экскурсии по самым ярким дворикам.

Кордова

Здорово провести час-полтора в Palacio de Viana, где один весенний сад плавно перетекает в другой. Все в традициях Андалусии: цветущие деревья, зеленые лабиринты, скульптуры, фонтаны, арки. Такие сады здесь необходимы, чтобы укрыться от знойного палящего солнца.

Но в Кордову приезжают не только чтобы походить по садам и полюбоваться на цветочные горшки. Главная достопримечательность — La Mezquita. Место удивительное: арабы построили в 8 веке огромную мечеть (в Средневековье была второй по величине в мире), а после Реконкисты испанцы решили не разрушать такую красоту, а преобразовать мусульманский храм в римско-католический собор. Смесь стилей потрясает. Кордова — город пусть и небольшой, но внимания заслуживает.

Ла Мескита в Кордове

Пора и на побережье ехать. Пусть погода явно не для загорания и купания, море есть море. Поселились в небольшом курортном городке Бенальмадена в двухкомнатной квартире с видом на Средиземное море (60 долларов в сутки).

Курортный район Бенальмадены

Сам город запал в душу не сильно: место исключительно для туристов. Сувенирные лавки с завышенными ценами, кафе с кухней какой угодно, но не испанской, темнокожие продавцы сумок Louis Vuitton вдоль берега…

Замок Коломарес в Бенальмадене

Поэтому большую часть времени каталась по ближайшим населенным пунктам, а вечер проводила за ужином в кафе на побережье. Из достопримечательностей в Бенальмадене: море, парк бабочек, Puebla (более интересная и старая часть Бенальмадены, где живут местные), замок, парк, порт с дорогими яхтами. Правда, попрощался со мной курорт тепло, температурой в +25. Поваляться на пляже напоследок удалось.

В парке бабочек

От Бенальмадены всего 14 километров до Малаги. Этот город будет поинтереснее. Очень живописный: горы, море, архитектура эпохи Ренессанса. Понимаю многочисленных британских пенсионеров, купивших здесь недвижимость. Пить сангрию на уютном балконе с видом на Средиземное море — это ли не идеальная старость? Да и сама Малага современная, чистая, интересная. Здесь, например, находится музей художника Пабло Пикассо (Малага — его родина), а со смотровой площадки Castillo de Gibralfaro открывается потрясающий вид на город, море и порт.

Малага

Одним из самых впечатляющих моментов в путешествии стала поездка в небольшие города, расположенные в горах. Двухчасовая дорога по серпантину пролетела незаметно. Дух захватывало на крутых поворотах, но пейзажи за окном захватывали больше. Яркие зеленые холмы, как с заставки Windows, бесконечные оливковые рощи, горные реки, озера, Средиземное море с высоты 1000 метров. Вау!

Андалусийские пейзажи

Так и доехала до города Ронда — древнего, белоснежного и построенного на высоте 700 метров. Самое удивительное здесь мост, соединяющий новую и старую часть города над бесконечной пропастью с водопадами. Сумасшедший вид из окна у ребят, которые живут на самом обрыве.

Ронда — белоснежный город над обрывом На улицах Ронды

Едем дальше. Сетениль-де-лас-Бодегас. Городок на 2000 жителей, привлекающий еще столько же туристов своими домами прямо в скалах. Сидишь в кафе, а над головой нависает громадная каменная глыба. Что-то нереальное и потрясающее.

Сетениль-де-лас-Бодегас удивляет нависающими над улицами каменными глыбами

В этих местах так спокойно и приятно, что я бы заблудилась в Сетениле еще на пару дней.

Сетениль-де-лас-Бодегас

Набралась впечатлений — и обратно по серпантину к морю. Спускаться было не волнительно. Только страшно красиво.

Испания в очередной раз порадовала. В Андалусии чисто, спокойно, живописно, а люди приветливы и гостеприимны. К посещению рекомендую.

Севилья после дождя

***
Друзья, в течение года многие из вас путешествуют за пределами нашей страны. Если у вас есть интересные фотографии с отдыха и желание рассказать о любимом месте посетителям TUT.BY, с нетерпением ждем на адрес media@tutby.com с пометкой «Фотоотдых»:

1. Историю вашего путешествия (Документ Word) — где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило? Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи — важен именно ваш субъективный взгляд.

2. Фото ОДНИМ заархивированным файлом. Размер — 1200 пикселей по большей стороне. Количество снимков: от 20 до 40 (не более!). Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в тексте — нам будет проще их ставить в новость. Предпочтение отдается снимкам с горизонтальной ориентацией.

3. Комментарии к фото. Можно отдельным файлом в Word. Опять-таки для вашего удобства по принципу: номер фото — ваш комментарий.

4. Редакция оставляет за собой право вносить в текст редакторские правки или не публиковать материалы, которые не соответствуют принципам и правилам оформления в рубрике.

ТурМаршрут

Путешествие по Андалусии

Я мечтала о Шанхае, мой спутник – о Лондоне, но не воспользоваться шенгенской мультивизой было просто преступно. И поехали мы по шести городам таинственной, с мавританским налётом, Андалусии.

Текст: Мария Воробьёва, фото автора и Владислава Воробьёва

Марбелья
Четыре славных дня на прохладном сентябрьском море! В это время года купаются, естественно, почти одни лишь русские, хотя отдыхающих на курорте множество. Итак, в 09:00 я была властелином пляжа: лежала и боком, и на спине, и буквой «зу», пренебрегая солнцезащитным кремом. Вообще в Марбелье есть нечто магическо-буржуазное: солнце здесь не обжигающее, дети розовощекие, цветы пышные, собаки дружелюбные, и в воздухе витает всеобщее довольство. Поговаривают, спокойствием здесь обязаны Хесусу Хилю, бывшему мэру, который неблагожелательных элементов из города просто-напросто выселял.

Что делать в испанском Степфорде искателям приключений? В общем-то, нечего: надо расслабиться и просто радоваться жизни. В полдень можно пройтись по Авенида дель Мар – улице, украшенной причудливыми скульптурами Сальвадора Сальвадоровича Дали. Вечером, после 20:00, предписывается прогулка в рыбный порт (так нам сообщил улыбчивый Хосе, хозяин отеля). В порт мы послушно сходили, заприметили несколько рыбных таверн, в одной из которых после вкусно поужинали, а также чайку со сломанным крылом и стаю диких котов.

Читайте также:  В Боливии на солончаке Уюни погибли туристы

Старый город Марбельи – чудесные беленькие дома, Апельсиновую площадь, старинный фонтан и торжественную иглесию (католическую церковь, стало быть) – осматривать стоит до или после сиесты. Вообще испанцы работают мало и редко, их традиционный послеобеденный отдых иногда перетекает в отдых вечерний, поэтому по музеям, историческим местам и за покупками ходить лучше утром.

Ронда
Пресытившись идеальным, мы направили стопы, а точнее, шины автомобиля в сторону, противоположную морю. Первая остановка – древний город Ронда, разъединенный ущельем Эль-Тахо и соединенный двумя дивными мостами. В Ронду мы попали весьма удачно: в это время (8-10 сентября) в городе проходит праздник La Feria de Pedro Romero, в который все сеньориты, от мала до велика, надевают традиционные платья с каскадом оборок, украшают свои прелестные головки костяными гребнями, а тонкие плечи – мантильями и направляются дружно на корриду. Смотреть, конечно же, а не участвовать.

Как-то ещё в Каталонии мы подписали бумажку, где говорилось, что корриду надо немедленно запретить. Связанные данным незнакомому дяде обещанием, пойти на неё мы никак не могли. Зато подробно изучили город вообще, а некоторые из нас даже отважились спуститься на самое дно ущелья. Меня лично сманила сень дерев и чудесные звуки Мануэля де Фалья.

Севилья
Заводя разговор о Севилье, не могу не отвлечься на испанскую еду. Было тяжело. Хлеб, много хлеба: с первого и до последнего дня путешествия. Морепродукты фри, от которых болел живот, дорогущая паэлья (дешевле 25 евро брать не имеет смысла – будет невкусно), тапас (мини-закуски), что иногда означает три горошины и половина тефтели – без преувеличения. Пожалуй, самое вкусное в Андалусии – это хамон, нарезка из сыровяленого свиного окорока, которая подается в каждой уважающей себя таверне, холодный овощной суп гаспачо и легкая, утоляющая жажду сангрия. Редкий испанец хорошо говорит по-английски, и, несмотря на то что мой лингвистически одаренный спутник немного знает по-испански, наши диалоги с официантами зачастую походили на разборки в Бронксе. Не всегда удавалось понять, что же мы заказали: один раз попались улитки, и это было неплохо, хотя англичане за соседним столиком, глядя на нас, сочувственно покачивали головами.

Севилья опутывает своими улицами, окольцовывает, затягивает; это своеобразно живописные, хотя и немного пугающие, переулки, где не разойтись двоим. Кажется, совсем близко Дон Хуан, мостовая хранит следы башмачков Кармен, из-за угла доносятся звуки фламенко… В историческом центре почти на каждом здании печать арабской культуры: мы быстрым шагом взобрались на Ла-Хиральду – колокольню, некогда бывшую минаретом, в бешеном восхищении остались от мавританского Алькасара и его волшебных садов. Кстати, в Севильском соборе захоронен сам Христофор Колумб, а знаменитая Индийская кампания в некоторой степени стартовала в том самом Алькасаре мавританских правителей.

Кордова
В прошлом центр мусульманского халифата, сегодня «андалузская сковорода», как еще называют Кордову, соединила в себе черты ислама, иудаизма и католичества. Так что там есть на что подивиться. Ла-Мескита – гигантская мечеть, лес из колонн, кафедральный собор, построенный – внимание! – в центре мечети. У меня через 15 минут пребывания в Ла-Меските от визуального обилия натурально разболелась голова. Великолепие невообразимое. Холодным контрастом встретил нас дворец христианских королей, до отказа набитый голубиным пометом. В Кордове мы бегали по улицам, как оглашенные. Нас бросало к витринам магазинчиков, торгующих серебряными украшениями, оттуда, ближе к ночи, – к Римскому мосту, от моста – в арабские дворики, из двориков – в еврейский квартал, потом – иглесии, распятие, обрамленное композицией из фонарей, «где разменять 500 евро?» (кстати, нигде: только в банке утром – имейте в виду), мужчины с гитарами и тапас-тапас-тапас… Спасибо, Кордова. Все. Спать.

Гранада
Есть души, где скрыты
увядшие зори,
и синие звезды,
и времени листья;
есть души, где прячутся
древние тени,
гул прошлых страданий
и сновидений.

С этими строками на устах я вошла в Гранаду. Здесь вырос великий Лорка, и я заранее знала, куда пойду в первый гранадский день: в дом-музей Федерико Гарсиа. Семь человек и три черных кота ожидали ближайшей экскурсии, которую провела, насколько я поняла, родственница поэта. Из ее пламенной речи я вынесла только имена и фамилии, топографические названия и пару местоимений – все по-испански. Но я кивала и старалась не встречаться взглядом с прозорливой музейной дамой. Пересказав вкратце содержание экскурсии, мой понимающий по-испански спутник увлек меня в арабский квартал Альбасин пить чай, есть хумус и радоваться на причудливую архитектуру.

Знакомые настоятельно советовали встретить закат на площади Сан-Николас, откуда открывается вид на дворец-город Альгамбру. Заката мы не дождались: он как назло не наступал, но местные музыканты оказались лучше всякого заката. Затем мы прошлись по жилым улицам, пугая прекрасных арабских женщин фотоаппаратом – ни одна не дала себя сфотографировать, невзирая на мольбы. Внизу нас поджидали хитаны (цыганки), норовившие вырвать мне руку для гадания, и продавцы пряностей. Ноги мои после Гранады гудели медным звуком: Альгамбра, дворец Генералифе, дворец-медресе, королевская капелла, где покоятся католические короли…

Малага
Мы закольцевали поездку, вернувшись к морю. Кстати, в Малаге оно совсем не такое чистое, как, например, в Марбелье, зато променад до пляжа – настоящие джунгли. Здесь достигла своего апогея беда с парковкой: сутки простоя на крытой стоянке обошлись нам порядка 40 евро! Тяните из сотрудников отеля скидочные талоны на парковку – они у них есть. Вообще хорошо бы приберечь напоследок, когда все достопримечательности и платные красоты уже осмотрены, денег, потому что в Испании, например, шьют добротную обувь. Мы вошли в шопинг (стыдновато, конечно) и вышли из него только в музей Пикассо, который одновременно обескураживает и восхищает. Сложный он, Пикассо этот, похожий на Андалусию. Такой же терпкий, эклектичный, вечный и новый, зовущий и чужой. На этой эмоциональной ноте мы покинули Средиземноморье, клятвенно пообещав, что еще вернемся.

Чем интересна Андалусия – «светлый край» Испании?

Здесь родился севильский цирюльник. Потому что именно Севилья — столица Андалусии. Сегодня она — многомиллионный мегаполис. А еще буквально рядом, вполне вероятно, путешествовал в поисках прекрасной дамы сердца легендарный Дон Кихот, который жил в соседней провинции.

Границы Андалусии:

  • Португалия и Атлантический океан (запад);
  • Гибралтарский пролив, Средиземное море (юг);
  • провинции Кастилия и Ла Манча (север);
  • Мурсия (восток).

Мягкие зимы и жаркое лето (до 40 по Цельсию) позволяют вызревать в этом благодатном районе Испании оливкам (75% всего урожая страны) и даже хлопковым кустарникам (94% валового сбора). На улицах витает запах цитрусовых, отбрасывают ажурную тень финиковые пальмы, гостеприимные таверны зазывают на бокал виноградного вина из местных давилен.

Андалусия — родина хереса (в Англии его называют шерри). Для производства сладких сортов кисти янтарных ягод вялят на соломенных матах целых две недели под солнцем: таким образом «сгущается» сок, концентрация фруктозы становится выше. А уже потом виноград смешивают с толикой гипса и кладут под пресс. Культура особых «хересных» дрожжей быстро образует на поверхности сусла «цветочный слой» — флор (flor) — и надежно перекрывает контакт с воздухом. Так зреет «Альбариса» — вино с беловых почв в треугольнике между Херес-де-ла-Фронтера, Санлукар-де-Баррамеда и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

Андалусия — автономное сообщество. Площадь — 87,27 тыс. кв. км. (регион — второй по данному показателю в Испании). Население — 7,85 млн. чел. (первый — по численности в стране).
Кордова, Испания
Фото: Depositphotos

Состоит из провинций:

1. Малага.
2. Хаэн.
3. Гранада.
4. Кадис.
5. Альмерия.
6. Севилья.
7. Уэльва.
8. Кордова.

Кроме вездесущего Фигаро по извилистым улочкам Севильи, если верить рассказам местных старожилов, бродил когда-то ночной порой с неизменной шпагой, укрывшись темным плащом и скрывая лицо за широкополой шляпой, тихо перебирая струны своей гитары, коварный Дон Жуан. А на каменных мостовых города кружилась в зажигательном фламенко роковая красотка Кармен.
Золотая башня на берегу реки Гвадалквивир
Фото: Depositphotos

Пушкин же никогда не был в Испании, где поселил своих литературных героев. И реки Гвадалквивир, о которой написал стихи, поэт не видел. Она спокойная, нешумная. В летний период — мелководная, даже не судоходная, хотя, по слухам, когда-то провожала в путь каравеллы Колумба.

Арабы (мавры) «позаботились» о том, чтобы гости Испании не скучали. За восемь столетий мусульмане выстроили множество мечетей. Альгамбра состоит из сплошных ажурных кружев — от мастерства древних архитекторов просто захватывает дух, восхищению нет предела. Мудрость правителей (Изабелла I Кастильская, Фердинанд II Арагонский) позволила сохранить дворец — наследие мавров — для потомков в тот период, когда бездумно уничтожалась любая память о правлении чужеземцев.
г. Севилья, Испания
Фото: Depositphotos

Отдых в Испании — это катание на лыжах, коррида, неспешные прогулки по лабиринтам увитых зеленью переулков, величественные христианские храмы, фламенко, ночные клубы и дискотеки. Ласковое море готово принять в свои объятия в любую минуту, а жаркое солнце — подарить золотистый восхитительный загар.

Андалусия по праву заслужила свой титул — «самая испанская изо всей Испании». А по-арабски «Андалусия» звучит как «светлый край».

Ссылка на основную публикацию